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Optimisation / Derating

Derating.

  • Pour diminuer les bruits de l’électronique. Ronflettes, buzz, souffle.
    Pour améliorer la fiabilité de l’ampli.

Ce nom barbare désigne pourtant quelque chose de très simple, le fait d’augmenter la marge de sécurité des composants installés. Les fabriquants d’ampli guitare prévoient en général des composants dont les valeurs nominales sont 20 A 30% au dessus des valeurs de fonctionnement, c’est un faible derating! Exemple, une resistance de 1W la ou il ne passe que 0,6 ou 0,7 W. Pour les condensateurs,  une valeur de 350V là ou il n’y a besoin que 280V.
Les composants qui travaillent a 70/80% de leur capacité chauffent. Cette agitation thermique crée des bruits. Donc, cette marge de sécurité est insuffisante pour que ces composants fonctionnent dans les meilleurs conditions et aient une durée de vie et une fiabilité maximum. Augmenter le  dérating consiste à augmenter  cette marge. une bonne valeur de derating consiste quand c’est possible à doubler la marge. Installer une résistance de 2W là ou 1W  suffirait, des condensateurs de 500  ou 600V la ou il n’y a que  280V améliore le fonctionnement des l’ampli à lampes, leur fiabilité et leur durée de vie.  De plus les composants qui travaillent à un faible niveau par rapport à leur capacité chauffent moins  et le bruit général de l’ampli, le “souffle” va diminuer. La plupart des amplis guitare peuvent profiter de cette modification.

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Réglage de bias – valeurs standards

Valeurs du courant de repos en classe AB1.

La classe AB1, c’est le montage push-pull classique que l’on retrouve dans presque tous les amplis guitare à lampes équipés d’un potentiomètre (ou plusieurs) de réglage de bias.
Ces valeurs sont les valeurs par lampe. On peut les mesurer avec une bias probe ( sonde) qui se connecte entre le support et la lampe et un bias meter (multimètre adapté a la sonde) qui donne la valeur. Dans ce cas, il faut rajouter le courant de la grille écran qui peut atteindre plusieurs mA.

Voici les valeurs théoriques standards pour les courants d’anode des principaux tubes de puissance tel qu’on les trouve sur les amplis guitare.

6L6 – 30 à 35 ma / 30w
6V6 – 22 à 27 ma /14w
EL34/6CA7 – 30 à 35 ma ( parfois plus mais c’est rare.) /25/30w
6550 – 40 à 50 ma / 40w
EL84/6BQ5 – 22 à 27 ma /12w

Ce qui compte en réalité, c’est que le tube débite environ 65% de sa puissance au repos, 60% pour un réglage plutôt froid mais avec une durée de vie des tubes maximum jusqu’à parfois plus de 75%.  La puissance dissipée au repos correspond au produit du courant circulant dans la lampe par la tension à ses bornes.

Pour une EL34, sur un ampli Marshall de type JMP avec 480V de tension d’anode et un courant d’anode de 34mA, nous avons 480 x 0,034 soit un peu plus de 16W.  Une EL34 de puissance théorique de 25W  dissipera donc un peu plus de 65% de sa puissance nominale dans ce cas. C’est une valeur de polarisation correcte et sécuritaire. Ne pas oublier que la durée de vie des lampes est inversement proportionnelle à la puissance dissipée au repos.
© VHM Paris

 

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Points à vérifier en cas de panne

Dépannage, conseils, points à vérifier si…  votre ampli ne fonctionne pas au top et que vous en avez besoin pour travailler en attendant de pouvoir le faire réviser ou réparer.

Voici quelques conseils qui vous permettront de faire une  réparation provisoire de votre ampli guitare si les symptômes ressemblent à ceux là:

  • L’ampli ne s’allume pas,
  • le son se coupe,
  •  l’ampli craque,
  •  un buzz apparaît.

Dans ces cas là, vous avez une bonne chance de trouver la solution dans ce tuto.
Mis à part bien sur les pannes lourdes, transfo brûlés, composants dessoudés, tubes HS etc…  bien souvent, une solution simple peut sauver votre contrat de “guitar heroe “.  Voici quelques méthodes  et des procédures à suivre  qui devraient vous permettre, dans la plupart des cas, de dépanner votre ampli:

  • l’ ampli ne s’allume pas.  Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous recevons encore a l’atelier des amplis qui ne s’allument pas parce que le fusible est HS. Des amplis avec un cordon secteur défectueux ou même des amplis qui fonctionnent parfaitement mais dont le voyant est HS.  Surtout les vieux “Fender” dont l’ampoule sur la face avant claque régulièrement. Pensez donc à bien vérifier tous ces points avant de conclure à la catastrophe. Vérifiez aussi la multiprise ou la prise secteur parce que parfois le problème ne vient pas de l’ampli.
  • l’ ampli s’allume mais je n’ai pas de son.  Dans ce cas, il faut vérifier si, en plus du voyant, le filament des lampes rougit. Tous les filaments de toutes les lampes. Si les lampes sont toutes allumées, peut être que le problème vient du fusible haute tension. Il faut le vérifier. Il faut aussi vérifier le câble HP, même dans les ampli “combo” et le haut parleur lui même. C’est une bonne idée d’essayer l’ampli sur un autre haut parleur pour affiner le diagnostic. Toujours pas de son? suivant sa conception, l’ampli peut avoir plusieurs points faibles :
  • l’ampli a un bouton “mute”  comme sur le Marshall 30th Anniversary, ou certains JCM 2000. C’est un piège qui équipe certains amplis souvent dotés de sortie ligne. Nous avons reçu des amplis en réparation avec le symptôme: “plus de son”, alors que le “mute” était enclenché
  • l’ampli a un insert d’effets (boucle d’effets). L’insert d’effets permet d’installer un multieffet ou une pédale entre la section préampli et la puissance de l’ampli. Souvent le circuit de commutation utilisé pour bypasser l’insert s’oxyde quand on ne l’utilise pas. C’est un faux contact, souvent le premier  d’une longue série. (Les pannes liées aux faux contacts sont le signe d’un ampli qui a besoin d’une révision!)  Résultat, le son ne transite pas bien entre le préampli et l’étage de puissance. Parfois il se coupe. Dans ce cas, vous pouvez le rétablir en branchant un câble guitare entre le send et le return pour shunter le circuit de commutation et retrouver le son. Un jack court comme ceux utilisés pour relier les pédales entre elles sur les pedalboards, c’est l’idéal.  Quand le son se coupe par intermittence, cette solution est efficace a 90%. Pensez quand même à faire réparer cet insert douteux avant que la situation ne se détériore d’avantage
  • l’ampli ronfle et buzze.  A part une panne grave concernant un condensateur de filtrage, dans la plupart des cas le problème vient du câblage ou des lampes. Câblage secteur à vérifier, avec une bonne terre et sans boucle de masse. Pareil pour les effets et les pédales qui pourraient aussi amener du buzz ou créer cette fameuse boucle de masse. L’idée est de tout débrancher et d’essayer l’ampli seul pour confirmer le diagnostique. Si alors l’ampli ronfle encore, sans ouvrir l’ampli on peut vérifier les tubes
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Pourquoi régler le bias

Il faut vérifier le bias lorsque l’on change les tubes de puissance et faire le réglage si vous installez des lampes avec un grade différent de celles d’origine. Sur beaucoup d’amplis, il n’y a pas de réglage de bias. Soit l’ampli est en polarisation automatique et dans ce cas, les lampes se polarisent seules, soit c’est un bias fixe et il faut installer des lampes qui ont le grade prévu pour l’ampli. En général ce sont des grades médiums.

Sur la plupart des amplis qui ont un réglage de bias,  on remarque qu’avec le réglage d’origine, (si il n’a pas été modifié) les lampes de puissance de grade médium, (celles qui sont utilisées pour les bias fixes) peuvent s’installer en restant dans des valeurs techniquement sécuritaires en terme de polarisation. Le réglage du bias devient alors un plus qui permet d’optimiser le fonctionnement et la durée de vie des lampes.

Sur un ampli à bias fixe, un Mesa Boogie par exemple, (leurs connaissance des amplis à lampes n’est plus à démontrer) on peut installer jusqu’à six  grades différents pour une même valeur de bias fixe. Mais ce ne sont que des grades mediums. L’échelle de notation est réduite et les grades extrêmes sont écartés.